Приветствую!
Меня зовут Владимир. В прошлом инженер по ремонту мобильных телефонов. В конце прошлого года приобрел 3д-принтер и теперь занимаюсь исключительно этим направлением. Раздел создан по моей инициативе, так что я и начну.

Итак, небольшой ликбез по 3д-печати.

3D-печать или «аддитивное производство» – процесс создания трехмерных объектов на основе цифровой модели путем нанесения слоев, отображающих контур изделия.
Фундаментальное отличие аддитивной технологии от традиционных субтрактивных (фрезерование и т.д.) методов в том, что изделие формируется путем добавления(add - добавлять) материала, а не удаления. У каждого метода есть свои плюсы и минусы, поэтому скорее всего 3д-принтеры и высокоточные фрезерные ЧПУ-станки будут развиваться параллельно.
Методов самой 3д-печати великое множество и постоянно появляются новые. А названий у них еще больше - следствие патентных войн.
Очень кратко по основным методам:

Плавка, спекание, склеивание
Порошковый материал выборочно связывается в единое целое.
Широкое распространение получил метод селективного лазерного спекания (SLS). Работает как с пластиком, так и с металлами.
Деталь, напечатанная этим методом из нержавейки:



Поверхность имеет специфическую шероховатую фактуру.

Стереолитография
Фотополимерная смола застывает под действием ультрафиолета.
Наиболее популярные технологии SLA (в качестве источника излучения используется лазер) и DPL (тоже самое, но источник - светодиодная матрица)

Ламинирование (LOM).
Модель выстраивается, используя листовые материалы – бумагу, фольгу, пластиковую пленку.
Слои материала наклеиваются друг на друга и обрезаются по контурам цифровой модели с помощью лазера или лезвия.

Экструдирование термопластиков (FDM)
В основе этого метода лежит выдавливание (экструзия) расходного материала через горячее сопло. Полученная модель состоит из слоев, а слои - из нитий пластика.
На данный момент FDM-принтеры - фактически единственный вариант, доступный обычному пользователю. Поэтому они и получили наибольшее распространение. В основном о них и будем говорить.
Вот как это выглядит: https://youtu.be/3Gyrdg8RmDU
Грубо говоря, FDM-принтер - это ЧПУ-станок, у которого вместо фрезы - экструдер (или несколько экструдеров).

Распишу, как происходит создание изделия с нуля.
Для начала будущее изделие нужно смоделировать или отсканировать, если есть сканер и прототип. Моделировать можно практически в любом пакете, как инженерном, так и для скульптинга. 3DMax, Autocad, Solidworks, Blender, ZBrush...
Главное, чтобы в конечном итоге модель можно было экспортировать в формат .stl При создании модели придется учесть некоторые ограничения 3д-принтера.
Кстати, есть сайты для бесплатного обмена моделей для печати. Самый крупный http://www.thingiverse.com/
Там уже не одна сотня тысяч моделей и каждый день появляются новые. Мусора там конечно тоже хватает, но полезностей куча, почти на все случаи жизни. Даже если нет нужной модели, можно найти похожую и её уже допилить под свои нужды. Уже легче, чем с нуля рисовать.

Следующий этап - так называемый слайсинг. Модель загружается в специальную программу - слайсер. В ней задаются все параметры для печати изделия (температура, толщина слоя, размер и еще огромное количество параметров).
На выходе слайсера получаем g-код (g-code). Это язык программирования ЧПУ-станков, фактически состоящий из последовательного набора команд "сместить по оси Х на столько-то", нагреть до стольки-то", "вращать шпиндель со скоростью..." и т.д.
Этот код уже отправляется для исполнения принтером.
Три самых популярных слайсера: Slic3r, Kisslicer и Cura.
Как я уже говорил, параметров у них очень много (около сотни) и все они прямо влияют на результат. Многие производители, которые позиционируют свои принтеры как PnP предлагают своим пользователям готовые шаблоны настроек, которые позволяют получить более-менее приличный результат.
Однако, как правило при этом они рекомендуют пользоваться пластиком либо их же производства, либо их партнеров. Как правило такие пластики дорогие. В реальности же приходится работать и с дешевыми пластиками, и осваивать новые пластики, да и выжать из принтера максимум на шаблонах не получится. Поэтому приходится вникать во все эти нюансы. Схема "скачал модель из интернета - нажал кнопку Print - получил изделие" пока не работает. Точнее, работает только в некоторых случаях. Напечатать что-нибудь - легко, а вот напечатать то что нужно и как это задумывалось - гораздо сложнее.

О пластиках.
Одним из достоинств FDM-принтеров является широкое разнообразие материалов.
PLA - твердый, но хрупкий. Клеится дихлорэтаном. Плохо обрабатывается механически и химически. Относительно плохо красится. Низкая термоусадка, поэтому высокая точность изделий и меньше проблем при печати из-за деформаций.
ABS - всем известный пластик. Клеится ацетоном (ну, и дихлорэтаном для любителей ядохимикатов ). Хорошо обрабатывается, красится, клеится. Высокая термоусадка (до 1%), печатать им сложнее, чем PLA.
HIPS - по свойствам близок к ABS, но лучше держит ударные нагрузки. Клеится лемоненом.
С этими пластиками я уже работаю.
Плюс на днях купил катушку нейлона. Нейлон - эластичный и чрезвычайно износостойкий материал. Сейчас осваиваю печать шестеренок для различной техники. Тахографов, купюроприемников и т.д. Бывший коллега отсыпал еще шестеренок от объективов. Но там уже печать на границе точности, пока не ясно, будут ли такие мелкие шестерни достаточного качества.
Еще есть гибкие пластики (Flex), полупрозрачные, люминисцентные, декоративные (под дерево, камень, ржавый металл, медь, бронзу, латунь...). И постоянно появляются новые.

О качестве изделий
Все изделия, напечатанные на FDM-принтере имеют слоистую структуру. Приличные принтеры могут печатать с минимальной толщиной слоя 0.05мм. Но это очень долго, обычно используется слой 0.1 - 0.2 мм.



На фото PLA-пластик, слой 0.15мм
Для устранения эффекта слоистости применяются химические, механические и термические методы постобработки.
Одна из моих работ:



Пластик HIPS. Механическая и химическая постобработка. Высота бюста 9 см.
В плане прочности печатные изделия не намного уступают деталям, изготовленным традиционными методами. При условии качественного сырья и правильно подобранных параметров, разумеется. Плюс прочность изделий из АБС-пластика можно немного повысить в ацетоновой бане.

О самих принтерах
Непрофессиональный FDM-принтер - устройство довольно примитивное по нынешним меркам. Несмотря на огромное количество производителей, почти все они сделаны по одному шаблону. Плата аля Arduino, контроллеры шаговых двигателей, сами двигатели, экструдер (нагревательный элемент, датчик температуры, шаговый двигатель для протяжки прутка). У многих принтеров есть кардридер и дисплей для автономной работы и подогреваемая платформа, на которой выращивается модель. Подогрев платформы обеспечивает лучшее прилипание модели к платформе для некоторых пластиков. Неприятное явление отрыва недопечатанной модели от столика называется деламинацией.

Для начала, наверное, хватит информации. Спасибо за внимание!

Хорошая идея создать раздел о ЗD печати, только есть ли у юзеров а кроме боксов ещё и ЗD принтеры, создать бы опрос в данном топике ... есть ли среди нас обладатели сего чуда ?

Вот нагуглил интересный ресурс по ЗD http://3dtoday.ru/wiki/3dprint_basics/

С 10-го года профессионально ремонтом не занимался, вот и нечего было писать.
3dtoday - да, крупнейший русскоязычный ресурс. Фигурки - мои работы. Это, кстати, Бетховен.



P.S. Поясню по поводу бюста Путина. Убедительная просьба не искать здесь политической подоплёки или отражения моих личных политических взглядов. Исторически сложилось так, что эта модель часто используется в среде 3д-печатников для сравнения принтеров, пластиков и для замера письками, разумеется. Модель разработана компанией REC и распространяется на условиях некоммерческого использования. Первоисточник: http://3dtoday.ru/3d-models/art/sculptures/putin_v_v/

Взял себе недавно 3D-принтер: Picaso 3D Designer
Как раз замучали кнопки-потеряшки от планшетов, шестеренки, шторки и прочее от фотоаппаратов и т.д.
Начинаю потихоньку (в редких перерывах от работы) осваивать КОМПАС-3D что бы прорисовывать нужные детали.
А вообще, понял что в нужных мне целях, придётся ещё и 3D-сканер какой нибудь приобретать.

Будем потом на форуме делиться G-кодами разных хитрых шестеренок и кнопочек... наравне с дефицитными схемами и прошивками...

Нюансов - море! Вплоть до того как именно расположить деталь на столике, как поддержку выставить, какое наполнение задать и прочее.

Направление - перспективное!

Мне особо прока писать нечего. Для дочки и её подруг пока штамповал фигурки всякие. Для работы только ящичков напечатал, да для блютус-гарнитур наушники. Нашел баночку из под детского питания "NAN" попробую на днях ацетоновую баню.

Сразу возникло несколько вопросов.
Естественно, практические моменты, не теория =)

Запахи во время работы устройства. Отсюда,- какие требования к помещению , где оно работает, и к системе вентилирования, ну если она необходима.
И еще, - очистка устройства по окончанию печати. Ну , все что с этим связано.

Современная 3д-печать такое дело, в котором ответ на почти любой вопрос начинается со слов "в зависимости от..."
PLA-пластик считается безвредным и практически не пахнет. Но реально это сильно зависит от производителя. Тем более, что сам-то пластик может и экологичный, а вот о составе красителя производители обычно скромно умалчивают.
Фактически качественный дорогой PLA - единственный вариант, считающийся на данный момент безопасным для домашнего и офисного использования.

ABS и HIPS при нагреве выделяют остаточный стирол, так что только хорошо проветриваемое помещение и не сидеть у принтера непрерывно. Запах варьируется от вонищи жженой пластмассой (это мне в "подарок" к принтеру досталась ноунейм-катушка) до слабого и не противного.

Нейлон - умеренно вонюч, но ядовит. Однозначно требует отдельного хорошо проветриваемого помещения, куда оператор будет только периодически заглядывать.

Что касается очистки принтера - проблемы не представляет. Хотя, опять же, зависит от используемых средств увеличения адгезии столика и детали. Их надо удалять после печати. Я использую клей-ПВА, канцелярский клей-карандаш и пиво. Всё это смывается водой. Некоторые используют раствор абс-пластика в ацетоне - тут посложнее будет. Но вообще это одна из наименьших проблем в этом деле.

Печатал болты для катушек металоискателя из нейлона, с ABS конусы для саундмодераторов для пневматики, с PLA хорошо получились формочки для порезки теста для выпечки.
Очень хорошо для доводки ABS банка из под кофе картонный рулон извне обмотан туателной бумагой и смочен ацетоном + небольшой столик для детали (15 минут и идеальная форма)

ЗЫ. Работаю с принтером в нежилом помещении, в кабинете хорошая вентиляция и отсутсвие живых сущест, так что запах не нюхаю

я конечно дико извиняюсь шо не в тему, трафарет можнож так напечатать и качество должно быть супер или не?

Да его будет кочевряжить при нагреве, т к там и состав стали должен быть определенным, и сама ее подготовка., много очень нюансов. Принтеры не годятся для этого дела((

Не знаю. В руках не держал металлические печатные изделия. Эта деталь была отпечатана в одной из московских контор, можно у них спросить. Вообще думаю, что трафарет напечатать можно.

Немного информации, важной при выборе FDM-принтера.

Как приобрести?

В отличие от другой техники, есть три пути стать обладателем 3д-принтера.

Традиционный. Пойти и купить готовый принтер.

Трудный. Собрать самому из подручных материалов, опираясь на схемы открытого проекта RepRap.



Умеренный. Купить DIY Kit (Do It Yourself). Комплект "сделай сам". Фактически тот же RepRap, но все детали в одной кучке и есть гарантия производителя.



Выбор пути - предмет холивара в сфере 3д, хотя очевидно, что это личное дело каждого.

Чем отличаются принтеры?

Закрытый/открытый корпус.

История настольных принтеров началась с печати PLA-пластиком, для которого закрытый корпус не нужен, поэтому многие принтеры построены по открытой схеме. Однако многие новые материалы и абс-пластик требуют закрытых корпусов. Сквозняки способствуют расслоению модели и отлипанию её от стола (деламинации). Плюс в закрытом корпусе поддерживается повышенная температура, что позволяет уменьшить термоусадку.
Таким образом закрытый корпус однозначно более универсален в плане выбора материалов для печати. Однако, не стоит сразу сбрасывать со счетов открытые модели. Корпус легко изготовить самому из оргстекла или других подручных материалов. Я, например, так и сделал.

Диаметр прутка

Есть два с половиной стандартных диаметра прутка: 1.75мм, 2.85мм и 3мм. По факту, для большинства экструдеров разницы между двумя последними диаметрами нет.
На территории РФ преобладают принтеры с диаметром прутка 1.75мм, поэтому 3мм бывает проблематично найти - многие поставщики и производители не заморачиваются с 3мм в силу малого спроса. Так что рекомендую брать 1.75, меньше проблем.

Сменные сопла

Как правило современные принтеры поставляются с соплом диаметром 0.3 или 0.4 мм. Это позволяет печатать с разумными скоростями и качеством. Однако, в некоторых случая может потребоваться сопло другого диаметра (0.15-0.5мм). Так же сопло можно испортить неправильной калибровкой стола или оно может наглухо забиться. Опять же потребуется замена. На принтерах со сменными соплами меняется, соответственно, только сопло:



На принтерах, где это не предусмотрено. потребуется замена всего хотэнда:




Количество экструдеров

Принтеры с двумя экструдерами могут печатать двумя нитями одновременно. Это позволяет печатать двухцветные модели, а также использовать для поддержек материал, отличный от материала изделия. Поддержки нужны для печати нависающих элементов модели. Без них пластик будет просто выдавливаться в воздух. Если поддержки напечатаны тем же пластиком, что и модель, их бывает потом довольно сложно отделить. Но если поддержки напечатаны, например, водорастворимым пластиком PVA, то удалить их значительно легче.



Ближайшее будущее за двумя экструдерами, но пока много жалоб на детские болезни таких конструкций. Кстати, есть принтеры с возможностью расширения до трех экструдеров.

Толщина слоя

Модель печатается слоями, поэтому чем тоньше слой, тем качественней поверхность. Но и скорость печати заметно падает при уменьшении толщины слоя. Сейчас все приличные принтеры могут печатать слоем 0.05мм. Но для подавляющего большинства задач точности 0.1-0.2мм хватает за глаза. Принтер Ultimaker 2 позволяет печатать с точностью 0.02мм

Горячий/холодный стол

Подогрев стола нужен для улучшения прилипания некоторых пластиков. Например, ABS. Настоятельно рекомендую брать модели с подогреваемым столиком. Причем с нормальной регулировкой температуры. А то есть модели, где подогрев можно только включить/выключить, а контролируется он термореле на 60 градусов.

По основным параметрам вроде всё. Удачи!

Вопрос к спецам - сколько по времени будет печататься, ну скажем, маленький бюстик как на картинке?.

Зависит от толщины слоя и процента заполнения фигурки. На разумных по скорости\качеству настройках часа полтора.

Лучше SolidWorks для деталей заданной геометрии (там функционал шире).
А для художества 3Dsmax, Zbrush (скульптурное моделирование).

подскажите пожалуйста, вот такую 3D модель реально распечатать и в какой срок, а то куда не обращусь все отказываются

Посоветуйте из бюджетных какой принтер лучше купить? 10-20 бюджет. И есть ли смысл, или сразу рассматривать более дорогие варианты?

По этому вопросу лучше сюда
https://3dtoday.ru/search?q=принтер+посоветуйте
У самого принтер Anet A6, брал три года назад за 14тыр, сейчас такой и за 8 можно купить, хоть уже и устаревшая модель, но после доработок печатает неплохо. До 20тыр много достойных вариантов.

До 20 новых не очень много, а вот бу доработанных уже да. Сам присматриваю.

Из бюджетников я бы порекомендовал обратить внимание на Ender 3 или Ender 3 Pro. Был приятно удивлен. Достаточно неплохое качество печати. Есть возможность для дальнейшей модернизации. Вот печатал из PLA подошвы на зажим.

Я , пожалуй, тоже фото выложу)Пластик PLA и PETG. Не понял как фото тегом скрыть, просьба к модераторам поправить.

[HIDE=" "][/HIDE]